Имя Александра Маккуина стало символом революции в мире моды. В его работах сочетаются красота и ужас, романтика и жестокость, традиция и авангард. Он не просто создает одежду, он рассказывает истории, бросает вызов социальным нормам и заставляет свою аудиторию переосмыслить свои представления о красоте. Однажды он сказал: «Я вижу красоту в вещах, которые большинство людей считают уродливыми», объяснив свою уникальную точку зрения.
Маккуин был не только дизайнером, но и художником, провокатором и визионером, и даже после его трагической смерти его наследие продолжает вдохновлять мир. В этой статье мы подробно рассмотрим жизнь, творчество и наследие одного из самых знаменитых дизайнеров Великобритании.
Юность и начало карьеры
Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в Льюишеме, на юго-востоке Лондона. Он вырос в рабочей семье и был младшим из шести детей. Его отец был таксистом, а мать преподавала социологию. Несмотря на скромное происхождение, Маккуин проявил интерес к моде уже в раннем возрасте, помогая матери шить и перешивать одежду для своих сестер.
Его карьера началась в 16 лет, когда он бросил школу и благодаря упорству нашел работу в знаменитом ателье Anderson & Sheppard на Сэвил-Роу, где шили костюмы на заказ. Позже он перешел в другую известную швейную мастерскую, Gieves & Hawkes, и стал учеником портного. Этот опыт заложил основу его будущего творчества, сочетающего в себе техническую точность со стремлением порвать с традициями и экспериментировать. Маккуин решил продолжить карьеру в сфере дизайна костюмов, поэтому он покинул Сэвил-Роу и устроился на неполный рабочий день в компанию Berman & Nathan, специализирующуюся на театральных костюмах. Созданный им там драматический стиль костюмов впоследствии стал отличительной чертой его самостоятельного творчества.
Александр Маккуин. Источник: Кинопоиск
Прочитав статью о дизайнере Кодзи Тацуно, г-н Ли решил попробовать применить этот метод в своей дизайн-студии. На собеседование он пришел в зауженных брюках и кожаной куртке, с атласным платком на шее и выглядел, как он выразился, «законченным психопатом». Хотя Маккуин проработал стажером у Тацуно всего несколько месяцев, его влияние на молодого дизайнера было огромным. Тацуно известен своими экспериментами с объемом, фактурой и трехмерной формой.
В возрасте 20 лет Ли решил поехать в Милан, несмотря на то, что у него не было ни жилья, ни знания языка, ни денег. Через несколько дней он стал помощником Ромео Джильи, и его независимый характер и стремление к самовыражению вскоре стали очевидны. «Однажды я заказал ему мужскую куртку. Он перешивал ее несколько раз, и в последний раз, когда я ее примерял, я нашел на подкладке сообщение: «F**K you, Romeo», — рассказал итальянский дизайнер. Этот инцидент является ярким примером мятежного духа Ли, его нежелания следовать правилам и желания оставить свой след, даже если это было сделано тайно и с долей дерзости.
Обучение в Central Saint Martins
Александр Маккуин вернулся в Лондон, чтобы продолжить учебу, и обратился к Бобби Хилсон, руководителю программы дизайна одежды в Центральном колледже искусств имени Святого Мартина. «Я хочу узнать все, все, дайте мне все», — сказал он. Хилсон организовал ему встречу и попросил принести портфолио рисунков. Она нашла его наброски «потрясающими» и сразу же предложила ему поступить на магистратуру, хотя у него не было степени бакалавра. Плата за обучение в магистратуре составляет 1985 фунтов стерлингов в год, и его тетя с самого начала верила в его способности и оказала ему большую помощь.
Соберите коллекцию «Джек Потрошитель, преследующий своих жертв». Источник: Tatler Азия
Соберите коллекцию «Джек Потрошитель, преследующий своих жертв». Источник: Tatler Азия
6 марта 1992 года выпускная коллекция Маккуина «Джек Потрошитель, преследующий своих жертв» была выставлена в казармах герцога Йоркского в Лондоне. Вдохновением послужила история Джека Потрошителя, серийного убийцы 1880-х годов. Выбор тем не был случайным. Исследуя свое генеалогическое древо, Маккуин обнаружил интересный факт: его дальний родственник владел отелем, где Потрошитель совершил одно из своих преступлений. Еще одной жуткой деталью коллекции является то, что на этикетках запечатаны пряди волос, что напоминает о работниках секс-индустрии викторианской эпохи, которые продавали свои волосы.
Александр Маккуин и Изабелла Блоу. Источник: Грация
Редактор Изабелла Блоу, сидевшая в первом ряду на показе Маккуина, была поражена талантом молодого дизайнера. Она первой распознала гениальность Маккуина и позвонила его матери, чтобы сказать ей, что она родила пионера 21 века. Затем, не раздумывая, она купила всю коллекцию. Их знакомство переросло в глубокую дружбу и творческое партнерство. Изабелла стала для Маккуина не только наставницей, но и защитницей, поддерживая его в самые трудные моменты и вдохновляя на новые и смелые идеи. Маккуин, в свою очередь, ценил ее доверие к нему и считал ее одной из немногих, кто действительно понимал его видение.
Основание бренда Alexander McQueen
Окончив престижный университет, Александр Маккуин официально зарегистрировал свой одноименный бренд и выпустил в 1993 году осенне-зимнюю коллекцию Alexander McQueen под названием «Taxi Driver», где мир впервые увидел его знаменитые брюки с ультранизкой посадкой — бамперы. Хотя коллекция получила признание критиков, после показа дизайнер пошел в ночной клуб и понял, что у него нет денег, чтобы хранить эту одежду в своем гардеробе. Он положил вещи в мусорный мешок и выбросил его у входа в клуб. Через несколько часов сумка исчезла.
Приглашен на показ коллекции Александра Маккуина «Highland Rape» осень/зима 1995 года. Источник: Аукцион RR
Коллекция Alexander McQueen осень/зима 1995 «Highland Rape». Источник: Dazed
Коллекция Alexander McQueen осень/зима 1995 «Highland Rape». Источник: Тамблер
Коллекция Alexander McQueen осень/зима 1995 «Highland Rape». Источник: журнал nss
С самого начала проекты Маккуина были провокационными и конфронтационными. Он известен своими смелыми шоу, стирающими грань между модой и перформансом. Его коллекция Alexander McQueen осень/зима 1995 года «Highland Rape» стала ошеломляющим и определяющим моментом в его карьере. Демонстрируемая рваная и окровавленная одежда вызвала возмущение и обвинения в женоненавистничестве и прославлении насилия. Однако Маккуин выступил в защиту коллекции, объяснив, что выставка символизирует культурную и территориальную агрессию, которую Шотландия пережила во время объединения с Англией. С помощью мощного стилистического приема Маккуин хотел рассказать историю своей семьи, потомков острова Скай. Это был жестокий пересказ резни его предков-шотландцев-якобитов во время Войны за независимость. «Я хочу заставить людей думать», — сказал тогда Маккуин, продемонстрировав, как мода может стать инструментом социальной критики.
Александр Маккуин на посту креативного директора Givenchy
С критикой приходит международная известность. Мир узнал Александра Маккуина, и в 1996 году он привлек внимание главы LVMH Бернара Арно, который нанял его на должность креативного директора Givenchy. Жизнь дизайнера изменилась: из аутсайдера и бунтаря он превратился в главу одного из самых престижных домов моды Франции. Переехав в Париж, Маккуин жил в роскошных апартаментах, имел личного водителя, и в студии к нему относились как к королю, но он оставался верен себе. Он привел с собой свою команду и друзей, которые сопровождали его и помогали ему двигаться вперед.
Коллекция высокой моды Givenchy весна-лето 1997 года. Источник: Vogue
Коллекция высокой моды Givenchy весна-лето 1997 года. Источник: Vogue
Коллекция высокой моды Givenchy весна-лето 1997 года. Источник: Vogue
Коллекция высокой моды Givenchy весна-лето 1997 года. Источник: Vogue
Его первой работой в Givenchy под собственным именем стала коллекция Haute Couture весна/лето 1997 года. В коллекции, на создание которой ушло всего три месяца, преобладает палитра белого и золотого, безупречный крой и корсеты, подчеркивающие женственный силуэт. Многие предметы одежды были украшены золотой вышивкой, вызывающей ассоциации с королевской эстетикой. Изюминкой шоу стали необычные головные уборы: замысловатые узоры из полумесяцев, золотые крылья, обвитые плющом, и закрученные бараньи рога.
Хотя это была почетная работа, Маккуин неохотно согласился на нее. Он сказал, что работа «ограничивала мою креативность», но признал: «Я был очень плох в Givenchy. Для меня дело было только в деньгах. Если бы мне позволили полностью переосмыслить концепцию бренда и создать для него новую идентичность, все было бы иначе. Но они не хотели, чтобы я это делал». Несмотря на сомнения относительно его работы, Маккуин завоевал награду «Британский дизайнер года» в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах.
Культовые коллекции Alexander McQueen
В начале 21 века давление и объем работы росли. Александр Маккуин круглый год путешествовал между Лондоном и Парижем, ежегодно создавая 15 коллекций для Givenchy и своего собственного бренда. В 2001 году пути британского дизайнера и французского модного дома разошлись, и Gucci Group приобрела 50% акций бренда Alexander McQueen. Дизайнер вкладывает в свои проекты всю душу.
Коллекция Alexander McQueen «Voss» весна/лето 2001 года. Источник: L’Officiel Baltic
Фотография «Дом престарелых» Джоэла-Питера Уиткина. Источник: Коллекционер
На показе коллекции Александра Маккуина «Voss» весна/лето 2001 года зрители стали частью шоу, отражаясь в зеркальных стенах. Внутри стеклянного куба перед ними модели двигались, словно существа, запертые в сюрреалистической и тревожной инсталляции. Шоу было посвящено не моде как таковой, а ее темной стороне: проблемам психического здоровья, наркозависимости и разбитым надеждам — проблемам, слишком хорошо знакомым самому Маккуину. Наконец, стены куба в центре комнаты раздвинулись, открыв вид на обнаженную женщину, лицо которой было скрыто маской. Эта фотография была напрямую вдохновлена работой «Санаторий.
Сложность дизайна костюмов и внимание к деталям каждой прически превзошли все, что было создано в области готовой одежды того времени. Это была высокая мода, обернутая в бунтарский дух — не просто показ для целевой аудитории, а полноценный показ мод, совершенно непохожий на предыдущие показы мод.
Девон Аоки в наряде от Alexander McQueen. Источник: журнал nss
Эйми Маллинз на обложке журнала Dazed. Источник: AnOther Magazine
За прошедшие годы творчество Маккуина вышло за рамки подиума и студии, оказав влияние на мир искусства, фотографии и издательского дела. В 1997 году Александр Маккуин начал свое первое сотрудничество с британским фотографом Ником Найтом. Фотографии Девона Аоки, на которых он запечатлен в одежде Alexander McQueen, выглядят сюрреалистично благодаря постобработке, которая выходит за рамки реальности. Актриса предстает в образе бионической гейши: один ее глаз прикрыт синей вуалью, а на лбу — рана, скрепленная булавкой, над которой цветут вишни.
Год спустя дуэт вернулся, чтобы бросить вызов стандартам красоты в журнале Dazed, где Маккуин работал приглашенным редактором. На обложке паралимпийская чемпионка Эйми Маллинз носит металлический протез для бега, выполненный в виде лапы гепарда. Несколько дней спустя Маллинз представил коллекцию Александра Маккуина весна/лето 1999 года «Номер 13», в которой фигурировал протез, разработанный самим Маккуином и вырезанный вручную, что напоминает работы скульптора Гринлинга Гиббонса.
Женственность, которую Маккуин представлял в своих работах, была не просто продуктом тьмы или фетишизма. Он сказал: «Я не могу говорить о женской уязвимости и их желании быть наивными… Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю.
Коллекция Alexander McQueen весна/лето 2010, «Атлантида Платона». Источник: Vogue
Коллекция Alexander McQueen весна/лето 2010, «Атлантида Платона». Источник: Vogue
Коллекция Alexander McQueen весна/лето 2010, «Атлантида Платона». Источник: Vogue
Коллекция Alexander McQueen весна/лето 2010, «Атлантида Платона». Источник: Vogue
Коллекция Alexander McQueen весна/лето 2010, «Атлантида Платона». Источник: Vogue
Коллекция Александра Маккуина весна/лето 2010 года «Атлантида Платона» была вдохновлена временем, когда люди вернулись в океан после уничтожения Земли. Это была последняя полная коллекция, созданная Ли Александром Маккуином при его жизни.
Эта прогрессивная тема должна была найти отражение в каждом аспекте показа мод, и Маккуин сотрудничал со студией SHOWstudio Ника Найта, чтобы транслировать показ мод в прямом эфире через Интернет. Но случилось неожиданное: прямо перед началом шоу Леди Гага разослала миллионам своих подписчиков в Twitter ссылку на прямую трансляцию, объявив, что на показе мод прозвучит ее новый сингл «Bad Romance». Когда силы моды и цифровой эпохи столкнулись, площадка не смогла вместить большую аудиторию, что привело к перерыву в шоу.
Наследие Александра Маккуина
11 февраля 2010 года Александр Маккуин покончил жизнь самоубийством в своей лондонской квартире. В своей предсмертной записке он попросил всех хорошо заботиться о его собаке, но не объяснил почему. Тремя годами ранее его ближайшая подруга, журналистка Изабелла Блоу, также покончила с собой. Он посвятил ей свою весенне-летнюю коллекцию Alexander McQueen 2008 и назвал ее смерть «самым ценным уроком для мира моды». В начале февраля 2010 года скончалась мать Маккуина, что может стать для него необратимым поворотным моментом.
Александр Маккуин и его мать Джойс. Источник: MING’S
Прошло пятнадцать лет с тех пор, как умер Александр Маккуин, и интересно поразмышлять о том, как могла бы развиваться мода, если бы он был жив. Каждое творение и каждое действие — это отражение его самого. Маккуин искусно сочетает ужас и очарование, исследуя хрупкость реальности и восприятия.
В 2018 году вышел документальный фильм «Маккуин», рассказывающий историю этого талантливого дизайнера. В фильме показано, как Александр стал одним из ведущих дизайнеров в индустрии моды без какого-либо формального образования, включая работу в Givenchy. Фильм дает нам возможность узнать о жизни и творчестве Маккуина через истории его друзей и семьи.
